Crónicas oaxaqueñas: Buscando “la cultura del mezcal”


Renato Galicia Miguel

Hoy, en efecto, hay una mezcalería en cada esquina del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Hace 20 años, no solo no había ninguna, sino que en las cantinas no  vendían mezcal, menos lo tenían en alguno de los nacientes antros culturales.

A finales del 2000, hice el experimento: recorrí las cantinas y nada, entré en La Resistencia, un antro con motivos revolucionarios —las imágenes del sub Marcos y de Malcolm X—, y se rieron de mí cuando pedí mezcal. 

Solo lo veía en los expendios de Las Casas, donde además daban la prueba. En el 2004, precisamente ahí comencé a comprarme mis cuartitos de esas botellas artesanales pintadas de vivos colores que, como bien previó el dueño de la cantina La Barca de Oro, desaparecerían.

En ese tiempo me volví asiduo de El 20, ese espacio tan histórico como oaxaqueño ubicado frente a la carnicería  El Torito, donde solo vendían mezcal y cerveza. Ahí bebí espadín a placer en las famosas copitas de veladora. Unos dos años después se empezó a hablar del boom…. y la historia cambió para siempre.

Es 2019 y busco la “cultura del mezcal” en la ciudad de Oaxaca. No la encuentro, parece que nada más existe en redes sociales.

“Ve a una mezcalería”, me dicen. Pienso, pero si este es un concepto nuevo: la primera de ellas en la capital de estado nació a la mitad de la primera década del XXI, cuando a Félix Hernández Monterrosa, de Santiago Matatlán, le otorgaron el giro con el Cuish de la calle Díaz Ordaz.

(Después, como bien predijo el productor de maguey Luis Méndez, habría una en cada esquina del centro histórico).

Casualmente, desde Alemania, una sobrina me pide le envíe un mezcal de botella en forma de pirámide del expendio Tradición Chagoya —Donají, es la marca registrada—, el de Murguía y Reforma, Centro, que aunque no es una mezcalería nominalmente, “ni somos restauranteros ni vamos por la idea del bar” —de acuerdo con Raymundo Chagoya—, sí se inscribe en esta nueva oleada de espacios mezcaleros  del centro histórico oaxaqueño.

Mi sobrina no quiere ninguno otro mezcal porque unas amigas suyas de allá probaron el Donají y les encantó. 

—Imagino les supo a “brisa de otoño”—  me digo.

Y recuerdo otra vez a Luis Méndez, el creador de la Unión de Productores Soltecos — nacido en Guelatao de Juárez, por cierto—,  fallecido él en 2019, comentándome que si el consumidor experimentara la chinga de sembrar maguey, diría que tal o cual mezcal sabe a barreta y no a “alegría de primavera” o quién sabe qué alucine del tipo.

Voy. Como todos los espacios del tipo de hoy, es un establecimiento de diseño, con su piso de mosaico similar en forma al utilizado en la casona oaxaqueña céntrica descrita por Manuel Toussaint en su clásico Oaxaca y Taxco (Lecturas Mexicanas, SEP-FCE), pero estilo “artístico”, como todo actualmente en Oaxaca; con sus sillas de cuero acojinadas, su atención esmerada y su ambiente cultural-turístico.

Compro dos botellas de 750 mililitros, de a unos mil pesos cada una, de un maguey silvestre llamado “mexicano”.

“No encuentro la cultura del mezcal en el expendio Tradición Chagoya de hoy, no obstante que tiene atrás cinco generaciones mezcaleras, iniciando con el cuerudo Jorge Chagoya Sánchez en 1897 en Tlacolula de Matamoros”, pienso.

“¿O será  que del boom y la moda para acá la ‘cultura del mezcal’ ya es otra?”, me pregunto.

Un comentario sobre “Crónicas oaxaqueñas: Buscando “la cultura del mezcal”

  1. Me parece muy correcta las palabras,
    Sin duda debemos sentirnos más mezcaleros., Pero también debemos darles a los clientes una nueva forma de tomar mezcal. De mi parte quiero saber más de Oaxaca.

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